美食节目纪录片采访片段：凤凰卫视采访吃货与吃家

凤凰卫视采访：吃货与吃家

“吃货”与“吃家”到底有什么不同？对于“吃货”来说一百年的“狂吃，狂吃”到底意味着什么？我们一起来听听二毛和我们一起聊聊民国“吃家”与现代“吃货”！。

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吃货的你离吃家还有多少距离

文/凤凰卫视中文台

有人说，吃货的人生就像一辆列车，这辆列车总是发出悦耳的：狂~吃，狂~吃，狂~吃。“民以食为天”吃一直是我们生活当中最重要的事？“吃货”是那些好吃的人对自己的爱称。对“吃货”们来说，没有什么能阻挡他们追求美食的向往，他们上得了米其林，也下得了大排档。“吃货”们常笑侃自己不在吃，就在吃的路上。同样是吃，离我们并不遥远的民国，也是堪称美食绚烂，吃货众多的时代。只是那个时代，“吃货”这个词并没有出现，而那些爱吃，会吃的人往往被称作“吃家”。“吃货”与“吃家”到底有什么不同？对于“吃货”来说一百年的“狂吃，狂吃”到底意味着什么？我们一起来听听二毛和我们一起聊聊民国“吃家”与现代“吃货”！

来自民国的“吃家”

自古以来，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的，最典型的例子的莫过于“东坡肉了”。这一点在民国时代表现得更为突出。鲁迅，老舍，张大千，汪曾祺，甚至袁世凯。从文坛，艺术界再到政坛。这些民国时期的名人们，似乎因为能吃，会吃，或把吃写成文章，或传出一段段关于美食的佳话而让人觉得他们更加亲切可爱。

吃的讲究

在二毛看来，吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事———在民国，慈禧的清炖鸭子脱下鸭皮游上了袁世凯的餐桌；在民国，胡适用东兴楼的酱爆鸭丁嫩滑酱香了鲁迅一生的才华；在民国，谭延闿的祖庵鱼翅在南京的上空鲜亮腴滑地飞翔。对中国人来说，食物绝对不仅仅是简单的味蕾享受，它与人植根的文化相连，与植根的乡愁相接。

美食的分享

汪曾祺曾如此描述炒鸡蛋“映时春有雪花蛋，乃以鸡蛋清、温熟猪油于小火上，不住地搅拌，猪油与蛋清相入，油蛋交融。嫩如鱼脑，洁白而有亮光。入口即已到喉，齿舌都来不及辨别是何滋味，真是一绝。”民国“吃家”们有时用文字，有时兴致来了配上一副自己亲手画的画和朋友们分享自己热爱美食的乐趣。而现代“吃货”们更多的是在社交网络上晒美食图片。不同的时代，人们用不同的媒介传递着美食带给自己的幸福与快乐。

回归不变的美食时尚

人们对美食的热爱，跨越国际，穿越时代。其实，真正打动人们的不仅仅是色香味俱全的美食，更是每个人对一道美食说不清道不明的情有独钟与深深眷恋。胃与心是那么的贴近。即使每个时代都有属于自己的“吃相”，但是，万变不离其宗。人们对美食不断追求的背后总能发现一些相似的东西。

自古以来，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的，这一点在民国时代表现得更为突出。吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事，这是一个美食绚烂的时代，它直接影响了咱们今天的“美食地图。

▲二毛与凤凰卫视中文台主持人李辉。